LA CIUDAD DE MENDOZA EN FOTOS (1º PARTE).

EL TRASANDINO.

Una de nuestras debilidades en nuestros viajes son justamente los ferrocarriles, no porque fueramos fanáticos de los mismos, pero si por la historia que llevan consigo y por la significación que fue para muchos pueblos: a veces el símbolo del desarrollo, del auge, otras veces el símbolo del servicio puesto a disposición de los terratenientes para sacar más rápido sus producciones y muchas veces también de la explotación de los obreros que iban en búsqueda de un trabajo temporal. Así de contradictorio, así de interesante y atrapante sus historias.
Hoy muchos de esos ferrocarriles no corren más, hoy sus pueblos que supieron conocer el desarrollo gracias a este vital medio de transporte, languidecen y mueren lentamente, esperando talvez en la ilusión del sonido de un silbato, del ruido de sus motores o simplemente del negro humo que vea allá a lo lejos en la inmensidad del paisaje, aparezca nuevamente.
El ferrocarril Trasandino unía Buenos Aires con Mendoza y más allá transponía las fronteras de nuestro país para llegar a Los Andes (en Chile).
De trocha media, el ferrocarril Trasandino constituyó una obra de ingeniería importante que debió superar grandes dificultades de la naturaleza y también de orden económico y burocrático. Sus impulsores, los hermanos Juan y Mateo Clark, iniciaron su proyecto en 1874 pero recién en 1889 pudieron dar comienzo a las obras.
Terminado en el año 1910, ya para ese entonces Juan Clark había fallecido y la empresa se encontraba con una importante cantidad de apremios financieros que hicieron que capitales ingleses se hicieran cargo del ferrocarril. Esta empresa se llamaba Trasandine Construction Company.
Debido a lo difícil del terreno, debieron utilizarse tecnologías de punta para la época. Debió instalarse cremallera del tipo ABT en casi todo el trazado que va desde Río Blanco hasta Las Cuevas, cuya pendiente promedio es de 4,8 %, ya que de otra manera las locomotoras no eran capaces de salvar la pendiente durante la subida ni frenar sobre los rieles cubiertos de hielo durante la bajada. Por ello, en gran parte del trazado de montaña se usaron durmientes de acero, para resistir la tracción de las locomotoras sobre la cremallera.
También fue necesaria la construcción de innumerables túneles, algunos de ellos todavía en buen estado otros que actualmente ya han desaparecido en la inmensidad de la montaña producto de derrumbes, y cobertizos con el fin de evitar que las avalanchas de nieve y piedras que cayeran sobre el trazado y los convoyes. Esto permitía además contar con un sitio seguro para guarecerse durante las tormentas.
El tren fue desactivado en el año 1984, aunque su desactivación definitiva fue en el la década del 90 con el programa de privatizaciones.
Existen proyectos tendientes a reactivar el servicio con fines turísticos, mucho se habla de eso, mientras tanto las vías siguen esperando...

MENDOZA: CUNA DEL BUEN VINO.

Es indudable que, hasta para los que no son especialistas en el tema como nosotros, Mendoza es cuna del buen vino.

Atraidos cientos de miles de turistas al año por el buen vino y por la reciente reputación de su continuo mejoramiento en la calidad, Mendoza tiene como uno de sus atractivos la visita a sus bodegas. Allí al desgustarse algunos de esos buenos vinos, nos damos cuenta que justamente lo mejor no llega a Buenos Aires, ni se encuentra entre nuestras góndolas, sino que son de exportación.

La calidad de las uvas, el sol, el clima propicio de Mendoza, los estándares de calidad y salubridad (los toneles de madera son parte de la rica historia del vino, ahora se elaboran en tanques de acero inoxidable o barricas cuya vida útil es corta) a los que son sometidos hacen de los vinos mendocinos hoy, uno de los mejores vinos del mundo. Y esto no es tan solo una simple apreciación manchada de nacionalismo, sino una realidad que día a día va ganándole mercado a un grande de los vinos como lo es nuestra vecina República de Chile quien cuenta con la ventaja de estar instalado en el mercado internacional vitivinícola desde hace más de tres décadas.

Mendoza cuenta hoy con aproximadamente 900 bodegas entre grandes y pequeñas, algunas de tipo familiar, a lo largo de todo su territorio, algunas muy importantes como Norton en Luján de Cuyo, López en Maipú, Valentín Bianchi en San Rafael, Chandón en Agrelo, La Rosa, Salentein, Finca Flichman, Navarro Correas, Trapiche, Viniterra, Nerviani en Russell, Dto. de Maipú, Cavas de Don Arturo, esta última en el Valle de Lunlunta en el Dto. de Maipú, entre otras.

Justamente estas dos últimas bodegas abiertas al público y que son empresas familiares fueron las que hemos visitado, allí hemos degustado distintas variedades de vinos tintos: Malbec y Cavernet Sauvignon y de vinos blancos: Chardonnay. Este tipo de vino sirve también de principal materia prima para la elaboración de Champagne, porque "aunque ud. no lo crea", el Champagne (que no puede ser denominado así porque se trata justamente de una marca) es un vino más. Este también puede ser realizado por otras tipos de variedades de vinos blancos como el Pinot noir y Pinot Meunier. Las diferentes variedades de Champagne son Brut, Extra Brut, Sec, Demi sec estas variedades tienen relación justamente con el grado de presencia de azúcar en la elaboración de los mismos. También se encuentra la variedad Rose elaborada a partir de vinos rosados.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de bodegas, esta industria no constituye la principal actividad económica de Mendoza. La principal actividad económica de Mendoza es la industria petrólifera cuyos pozos de extracción principales se focalizan en la región de Luján de Cuyo y al sur en la zona de Malargûe.

Volviendo al tema de vinos notamos que en ambas bodegas tenían una capacidad instalada para realizar vinos que era muy superior a la producción realizada hoy en día. Esto es una constante en muchas bodegas mendocinas y se debe básicamente a las crisis que han pasado que los obligó a "achicarse" y cuando ya el panórama cambió y las exportaciones son un gran negocio redituable se comenzó a producir en vez de cantidad, calidad. Por esa razón por ejemplo las Bodegas Nerviani que data del año 1892 y es una de las más antiguas de Mendoza que tenía una capacidad instalada para generar 6 millones de litros hoy solo produce 160 mil de altisima calidad y que no van a ver seguramente en ninguna góndola ya que su producción enteramente está destinada a exportación.

LA MAGICA RUTA 40.

Citando a Federico Kirbus en una de sus mágnificas obras, la "mágica ruta 40" es la carretera más extensa de la Argentina, la cual ha sufrido una importante cantidad de variantes a lo largo de sus 72 años.

Creada en el año 1935, la Ruta Nacional 40 ha tenido como epicentro la Ciudad de Mendoza. Desde allí, el Km. 0, partía en dirección Norte y en dirección Sur. Concretamente el Km. 0 se encontraba en la intersección de las esquinas de San Martín y Garibaldi en donde se erige el monumental edificio de estilo neoyorkino denominado "Edificio Gómez" y que fuera construido en 1954 por Manuel Civit.

Durante muchos años y hasta la actualidad se oyó hablar del Km. 0 a esta mítica esquina (símbolo de citas y reuniones) pero bien hemos dicho que esta ruta ha sufrido una importante cantidad de variantes a lo largo de su vida, una de ellas fue el mojón del Km. 0 que por el año 1980 pasó a ubicarse en las intersecciones de las Rutas Nacionales 7 y 40, en las afueras de la Ciudad.

Ya en el año 2005 con la redefinición de la Ruta Nacional 40 como un producto "más turístico" al estilo de la Ruta 66 de los EEUU, el Km. 0 pasó al extremo sur de la misma en Faro de Cabo Vírgenes en Santa Cruz.

Su trazada ha sufrido también muchas variaciones, algunas muy significativas, las cuales dejo por respeto a quienes la conocen bien que las relaten ellos.

Hasta hace apenas dos años, cuando habíamos ido a Abra Pampa, en nuestro viaje por Jujuy, la Ruta Nacional 40 terminaba allí. Hoy la Ruta Nacional 40 termina en Ciénaga de Paicone, un ígnoto pueblito del oeste Jujeño, pero su traza está definida para que termine en La Quiaca, uniendo así más de 5000 km. de carretera en forma paralela a la Cordillera de los Andes.

A lo largo de la misma cuenta con una escalofriante estadística: recorre 11 provincias, tiene 236 puentes, cuenta con el honor de ser una de las carreteras más altas del mundo y la más alta de América en el Abra del Acay en Salta donde oficialmente marca 4895 metros sobre el nivel del mar aunque mediciones con GPS muestran que la altura es aún mayor, cruza 18 importantes ríos, bordea 13 importantes lagos y salares, conduce a 20 reservas y parques nacionales, conecta 27 pasos cordilleranos y vincula a tres regiones del país: la Patagonia, Cuyo y el Noroeste.

MENDOZA 2007.

El mapa inicial que teníamos previsto se asemejó mucho en esta ocasión al que finalmente hemos logrado. En este viaje hemos podido conocer, algunas bien otras de pasada nomás, Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Monuento Canota, Vaquerías, Villavicencio y el camino de los caracoles, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, el Valle de Lunlunta en Maipú con sus hermosos viñedos, el Dique de Potrerillos, el Puente Histórico de Picheuta, Vallecitos, Uspallata, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca, Los Penitentes, Mirador del Aconcagua, Las Cuevas, Cristo Redentor, el Valle de Uco, Tunuyán, La Consulta, San Carlos, Pareditas, San Rafael, Villa 25 de Mayo, Dique El Nihuil, Cañón del Río Atuel y Valle Grande. Nos ha faltado la parte sur de Mendoza que teníamos como posible a visitar y que al final de cuenta no hemos podido hacerla por razones de tiempo. Sin embargo, al hacer una evaluación destacamos como positivo todo lo hermoso que nos dejó conocer en tan poco tiempo la Provincia de Mendoza.
Proximamente les daremos a conocer algunos de los lugares visitados con detalle.
Saludos.

Axel y Roslie.

PLAN DE VIAJE 2007.

Fue una decisión difícil...llena de idas y venidas, que teníamos o no teníamos vacaciones, primero se presentó como candidato el Sur Argentino, la Patagonia, pero se pinchó. Una lástima, otra vez será...

Situaciones ajenas a nuestra voluntad hicieron que nuestras vacaciones naufraguen como una barcaza en el medio de una tormenta marina, sin embargo algo se pudo rescatar, y allí nuevamente se empezaron a perfilar distintas candidaturas de destinos a ser visitados por nosotros: el primero sin lugar a dudas fue el que vinimos teniendo en mente durante gran parte del año: un recorrido por la Patagonia Andina, claro que esta vez adecuado a una semana en vez de dos. Analizando comenzamos a evaluar sus pro y sus contras y al hacer un balance nos encontramos con otros destinos que presentaban mejores condiciones para adecuarlas a una semana: la Costa Atlántica, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Rosario, Misiones...hasta las mísmisimas Purmamarca y Salta, que ya conocemos como la palma de nuestra mano, asomaron como candidatas. Todos se fueron cayendo de a uno poco a poco. El único destino que asomó alternativamente fue Mendoza y siempre estuvo allí, como esos candidatos de bajo perfil que van avanzando y que "comienzan de punto pero terminan siendo banca".

Finalmente después de tantas idas y venidas, de una difícil decisión (porque todos los lugares que preseleccionamos tienen algo de lindo) nos hemos inclinado por tomar rumbo nuevamente hacia las montañas, pero esta vez un poco más al sur: a Mendoza.

Aca en la imagen que les presentamos se encuentra nuestro plan de viaje. A la vuelta les contamos como nos ha ido.

Saludos.

Axel y Roslie.

ESTAS VACACIONES...ELEGI NOROESTE ARGENTINO!!!!!!! (Quinta Parte).

Circuito de los Valles Calchaquíes (Provincia de Salta).

Los Valles Calchaquíes pueden efectuarse en un recorrido iniciado desde Salta por Ruta 68 o bien desde esta tomando el desvío por Ruta 33 y luego volviendo por la 40 y por la 68 nuevamente. Intentaremos describir este primero.

Saliendo de Salta por Ruta 68 se accede a las localidades de Cerrillos, La Merced, el Carril y Coronel Moldes. Al llegar a Alemanía nos adentramos en la Quebrada de las Conchas o Quebrada de Alemanía que luego cambia su nombre por Quebrada de Cafayate, conservando el nombre del primero. Esta quebrada tiene la característica distintiva de tener formaciones rocosas muy hermosas entre las que se destacan La Garganta del Diablo, el Anfiteatro, el Sapo, el Fraile, los Castillos, las Ventanitas, la Yesera, el Obelisco, el hundimiento del titanic y unas extrañas dunas antes de llegar a Cafayate. Recientes investigaciones arqueológicas en la quebrada han evidenciado la existencia de un hermoso tramo de camino incaico, ubicado a escasos metros de la Ruta Nacional Nº 68.
Cafayate es una hermosa Ciudad tierra del buen vino y de los originales helados de vino torrontés y cavernet sauvignon.

Su fundador fue Fernando de Aramburu quien en 1840 fundó oficialmente el pueblo de Cafayate. Con calles bien trazadas, casas de una planta de estilo entre colonial y barroco de fin del siglo XIX. La plaza, céntrica, amplia y florida, fue acompañada, al poniente, por el edificio municipal y la iglesia catedral, esta última, un magnífico edificio erigido en tiempos de la Colonia, con cinco naves, y que conserva imágenes de gran antigüedad y valor.
Ya en Cafayate es donde termina la Ruta Nacional 68 y tomamos la mítica Ruta Nacional 40 asfaltada hasta el pueblo de San Carlos, pasando previamente por Animaná, pueblo donde el sol brilla todo el año.

Desde San Carlos nuevamente nos adentramos en otra Quebrada fabulosa: La Quebrada de las Flechas. Dicha quebrada da la sensación de estar en un paisaje lunar, verdaderamente único. Cerca de esta encontramos el poblado de Angastaco.

Angastaco es un poblado que ostenta un trazado muy irregular debido a los médanos y a los fuertes quiebres topográficos; lugares que, sin embargo, invitan al viajero a aventurarse en caminatas y cabalgatas interminables.

Este pueblo "de la aguada del alto", según su traducción en lengua kakana, rememora las crónicas de las resistencias de los indígenas especialmente de Juan Calchaquí, y luego del falso Inca "Pedro Bohorquez", cuyo lugar de residencia fuera el actual yacimiento arqueológico de Pucará de Angastaco.

Así también, la trágica historia del Fuerte de Tacuil, muy similar a la de Masada, donde luego de resistir hasta las últimas consecuencias, sus pobladores indígenas, antes de someterse a servir al invasor, se arrojaban al vacío de aquellas montañas, ante la mirada impávida del español.

Se sugiere al viajero no dejar de visitar el Fuerte de Tacuil, con la compañía de un baqueano de la zona. La Fiesta Patronal es en honor a la Virgen del Valle, y es el 8 de diciembre.

Siguiendo viaje nos encontramos con el poblado de Molinos. Este pueblo fue el último en que las fuerzas realistas cayeron, se destaca su iglesia de estilo colonial y sus casas de la misma arquitectura.

Desde Molinos puede visitarse Colomé y la laguna de Brealito. Cerca de esta se encuentra Seclantas, pueblo de gran importancia histórica ya que en el año 1814 estas tierras fueron el punto de reunión de los patriotas en los valles, quienes constituyeron la "Junta Vallista" que auxilió a Belgrano en su retirada a Tucumán, tras las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, en la lucha por la independencia de la corona española.
Este hecho adquiere magnitud, pues se recuerda que en el valle vivían importantes familias realistas y que el último gobernador español que tuvo Salta, don Nicolás Severo de Isasmendi, tenía su finca y vivía en esa época en Molinos.
Seclantás se halla estratégicamente ubicado en el centro de pueblos y lugares con gran atractivo histórico y turístico. Dista a 20 kilómetros de Molinos, 29 kilómetros de Cachi, y a 22 kilómetros de la Laguna de Brealitos.

Cachi es nuestro próximo destino, una hermosa localidad, tranquila y muy colonial. Envuelto por serranías de todos los colores, y bendecido por el Río Calchaquí, Cachi es un bálsamo para el espíritu. Situado a 157 kilómetros de la Ciudad de Salta, y a 165 de Cafayate, es un pintoresco pueblo de calles angostas y empedradas, enclavado en un valle de tierra fèrtil, rodeado de alfalfares y de plantaciones de pimientos colorados, los que secándose al sol, exponen un vistoso y colorido paisaje.
A 2,280 msnm, Cachi recibe a sus visitantes con una esencia particular que lo distingue como un pueblo calchaquí detenido en el tiempo. Con su cumbre siempre blanca, el Nevado de Cachi o "Blanco Peñón de la Soledad", (que cuenta con nueve cumbres y la más alta alcanza los 6,720 metros), es uno de los tesoros que le otorga un marco especial a un poblado que congrega a 1,500 habitantes.
Su origen se remonta al año 1673. La plaza, cercada por una pirca de piedra, emula a los centros de reuniones de los ancestrales habitantes de la zona (los indios Chicoanas). A un costado se encuentra la iglesia de San José de Cachi, declarada en 1945 monumento histórico nacional. Con su estilo neogótico mantiene también una particularidad de los valles: su techo, el altar, el confesionario y los marcos de los cuadros son de cardón, una madera típica de la zona.
En la otra esquina está el Museo Arqueológico "Pío Pablo Díaz", donde se conservan una 5,000 piezas que relatan más de diez mil años de historia, desde el 800 antes de Cristo hasta el 1,600 de nuestra era.
En idioma quechua la palabra "Cachi" significa sal, porque los conquistadores Incas confundieron la plateada cumbre del nevado de Cachi con una salina; otra etimología destaca que la palabra proviene de la lengua de los antiguos diaguitas, que habitaron estos valles, la kakana, donde "kak" significa (peñón, piedra, roca), y "chi" o "chin" (silencio, soledad).
Cerca de allí, 8 km, se puede visitar el caserío de Cachi Adentro al pie del hermoso nevado de Cachi.

Seguimos en Payogasta pueblo del cual o bien podemos desviar para tomar el camino de vuelta a Salta por la Ruta Provincial 33 y bajar la Cuesta del Obispo o bien seguir por Ruta Nacional 40 hasta La Poma, pueblo ubicado a 3015 metros de altitud y que significa uno de los comienzos de la zona Andina. Vale la pena acercarse hasta allí y recorrer el Puente del Diablo, las cuevas de estalactitas y estalgmitas, el pueblo viejo de La Poma, destruido por un terremoto en la navidad del año 1930, y hacer una visita a la célebre coplera Eulogia Tapia, persona en que se inspiraron para la canción llamada "La Pomeña".

Volviendo nuevamente hacia Cachi y desviándose por la Ruta Provincial 33 lo primero que nos encontramos es el Parque Nacional Los Cardones, luego la Piedra del Molino, el punto de máxima altura de la Cuesta del Obispo (3348 metros) y el Valle Encantado, realmente encantado y encantador.

Ya bajando la Cuesta del Obispo nos reencontramos con una Ruta Provincial 33 que se encuentra en estado de refacción por nueva pavimentación y con un paisaje que da lugar a valles y cultivos de tabaco a partir de Chicoana.

Por último no queríamos dejar de describir las imágenes que mostramos. Las dos primeras fotos corresponden a la Ruta Provincial 33 (Cuesta del Obispo), las siguientes tres al poblado de Cachi, luego sigue una foto de la mágnifica Quebrada de las Flechas (la cual es materia pendiente para nosotros aún), por último unas fotos de Cafayate y de la hermosa Quebrada de las Conchas sobre la Ruta Nacional 68 y sus auténticas formaciones rocosas.

ESTAS VACACIONES...ELEGI NOROESTE ARGENTINO!!!!!!! (Cuarta Parte).

Circuito de los Valles Calchaquíes en la Provincia de Tucumán.

En esta cuarta entrega queríamos acercarle al viajero interesado en visitar el Noroeste Argentino un circuito muy hermoso de la Provincia de Tucumán, el de los Valles Calchaquíes. Para llegar a esta zona desde San Miguel de Tucumán se toma la Ruta Nacional 38 hasta Acheral donde se conecta con la Ruta Provincial 307. Allí se tiene que atravesar la hermosa Quebrada de los Sosa con vegetación de selva de montaña y el río cristalino que lleva el mismo nombre que la quebrada que corre atravesando una y otra vez la ruta, siendo esto en verano muy peligroso ya que es temporada de lluvias y a veces se hace inransitable pese a que dicha ruta está asfaltada. La ruta gana altura hasta llegar al poblado de Tafí del Valle que cuenta con hermosas instalaciones, una buena oferta hotelera, gastronomía y un circuito por demás interesante. Cerca de Tafí del Valle se encuentra el Dique la Angostura, el Parque de los Menhires, vestigios de la cultura Tafí, El Mollar, la Iglesia Jesuítica de la Banda y por supuesto un ambiente agradable con excelente clima y una gran parte de días del año a pleno sol. Siguiendo por la ruta se asciende hasta los 3042 metros del Abra del Infiernillo y desde allí se baja hasta los 1997 que tiene Amaicha del Valle, donde según reza en el cartel principal de la plaza el sol brilla 360 días del año. Este pueblo hermoso y tranquilo es un lugar que nos invita a quedarnos por algún tiempo para visitar sus alrededores: Ampimpa, donde existe un observatorio, el Dique los Zazos, Santa María (en la Provincia de Catamarca) y la Ruina de los Quilmes, auténtico exponente de como vivían estas antiguas civilizaciones.

ESTAS VACACIONES...ELEGI NOROESTE ARGENTINO!!!!!!! (Tercera Parte).

Tilcara y sus alrededores (Pcia. de Jujuy).

En esta nueva entrada queríamos acercarle al viajero un destino particularmente conocido por muchos el archifamoso pueblito de Tilcara. Una ciudad ubicada a 90 km. de la Capital Jujeña y que atesora grandes atracciones además del ya conocido y célebre Pucará de Tilcara. En efecto, Tilcara es una ciudad pequeña con una gran cultura, prueba de ello son los museos de escultura "Ernesto Soto Avendaño", el museo regional de pintura " José Antonio Terry", el museo arqueológico "Dr. Eduardo Casanova", el museo de bellas artes "Fundación Hugo Irureta", el museo de Las Ermitas y el Museo "Medardo Pantoja", como así también la celebración del Enero Tilcareño.
Pero no es esto solo lo que tiene para ofrecer Tilcara, quien por su ubicación estratégica en la zona de la Quebrada de Humahuaca pueden realizarse desde allí varias excursiones a distintos puntos cercanos. Empezando hacia el sur se puede visitar la Posta de Hornillos perteneciente a la familia Alvarez Prado y lugar en donde hoy se emplaza un museo bastante interesante como para saber y conocer como fue la vida de una Posta en la época de la Independencia. Allí se dice descansó el Ejercito del Norte y aún se conserva la cama donde descansara el Gral. Belgrano. Prosiguiendo el recorrido hacia Tilcara nos encontramos con el pueblito de Maimará cuyo atractivo principal son los cerros denominados "La Paleta del Pintor" y que recomendamos hagan una visita a la mañana y otra por la tarde a fin de comparar las tonalidades y diferencias de color que los cerros tienen al reflejarse al sol. Ya mismo en Tilcara podemos encontrar bien cerca las Ruinas del Pucará de Tilcara y que es un antiguo asentamiento fortificado que ha sido reconstruido en gran parte.
La Garganta del Diablo por otro lado es la unión de dos ríos y que produce una zanja pronunciada, con una cascada de 14 metros de altura. Queda a 8 kilómetros del pueblo. Hay dos maneras de llegar: por camino de cornisa, en vehículo (media hora), o por el camino de herradura, caminando (dos horas). Otros lugares cercanos también son la Quebrada de Huichaira a 8 km. al sur de Tilcara y la Laguna de Cerro Chico. Más lejos si ya se pueden encontrar el camino a Alfarcito y Punta Corral.
Hacia el norte primero nos encontramos a 8 km. al Pucará de Juella, a 15 km. el Angosto de Perchel denominado así porque esta es la zona más angosta de la Quebrada de Humahuaca, allí las vías abandonadas del tren pasan de la margen este a la margen oeste de la Ruta Nacional 9.
Más adelante ya nos econtramos con el poblado de Huacalera, pero antes de él se encuentra un reloj de sol y el monolito que señala el paso del Trópico de Capricornio.
Huacalera también es celebremente conocida por su iglesia y por un hito histórico que tuvo como protagonista al Gral. Juan Lavalle que habiendo sido asesinado en San Salvador de Jujuy en una escaramuza contra tropas Federales fue llevado para ponerlo a salvo su cuerpo inerte hasta Bolivia por sus partidarios y en este lugar fue que debido al avanzado estado de putrefacción de su cuerpo fueron descarnados sus restos.
En fin todo esto hace de Tilcara, además de una muy buena cantidad de alojamientos, campings y hoteles un lugar ideal para visitar y desde allí recorrer una buena parte de la Quebrada de Humahuaca.

ESTAS VACACIONES...ELEGI NOROESTE ARGENTINO!!!!!! (Segunda Parte).

En esta segunda entrega queríamos acercarles dos lugares asombrosos que tiene nuestro Noroeste Argentino. Pasamos rápidamente a presentarles a las Salinas Grandes compartidas por las Provincias de Jujuy y Salta y Antofagasta de la Sierra, meca del turismo aventura, ubicada en la Puna Catamarqueña.

Salinas Grandes (Pcias. de Jujuy y Salta).

Ubicadas en el límite provincial de Salta y Jujuy, las Salinas Grandes ocupan un poco más de dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires (525 km2) y es accesible desde dos puntos más o menos cercanos: desde Salta se accede proveniente de San Antonio de los Cobres por Ruta Nacional 40 en camino de ripio y desde la Provincia de Jujuy se accede desde Purmamarca, trepando la Cuesta de Lipán, por camino asfaltado por la Ruta Nacional 52 que a su vez conduce hasta el Paso Internacional de Jama. Un maravilloso desierto blanco que irrumpe en el paisaje reseco y plano de la Puna. Atrayente, solitaria, increiblemente hermosas las Salinas Grandes, además de ser un punto de visita de muchos viajeros, constituye un medio de vida en el cual la explotación de la sal se realiza mediante la cosecha en piletones, cortando panes de sal con hacha o por raspadura de la corteza y muchas veces aún persiste como medio de intercambio de otros productos que se explotan en los valles por medio del trueque. Esta fuente inagotable es explotada por una cooperativa de trabajadores salineros y que comercializan bajo la marca de sal "Puna" generando así una fuente de trabajo importante para la zona.

Antofagasta de la Sierra (Pcia. de Catamarca).

Antofagasta de la Sierra es talvez para nuestro concepto La Meca del turismo aventura. Se trata en efecto de una de las regiones más inexploradas del Noroeste Argentino y una de las más hermosas y exóticas que existen. En ella podrán encontrar salares, campos de piedra pómez, campos de lava petrificadas, más de 200 volcanes, lagunas de altura de un verde esmeralda increíble, campos de petroglifos, pinturas rupestres y geoglifos, colores intensos, paisajes cambiantes, oasís en el medio de la nada, aguas termales y así podríamos seguir enumerando hasta el cansancio todo lo que tiene para ofrecer este rincón de nuestra Argentina.

Para acceder hasta allí se lo hace a través de un medio de transporte, El Antofagasteño, que sale dos veces por semana de San Fernando del Valle de Catamarca. Las condiciones del camino son muy duras pero el sacrificio bien vale la pena.

El viajero aventurado hasta llegar a esta hermosa tierra podrá encontrarse con un menú de excursiones interesantes entre ellas al cráter del Volcán Galán, el cráter más grande del mundo de 35 km. de díametro, las minas de oro de Incahuasi, la Laguna Grande, los volcanes y púcaras de Antofagasta y La Alumbrera, los petroglifos de Peñas Coloradas y los geoglifos de Campos de los Tobas, el salar más largo del mundo, el Salar de Antofalla, en cuya vera se encuentran los solitarios pueblos de Antofalla, Botijuelas y su único habitante, Simón Morales y Las Quinuas y sus dos únicos habitantes que a fuerza de riego mantienen un verdadero oasís en el desierto. También podemos encontrar el Salar del Hombre Muerto donde se explota litio, los campos de piedra pómez y por supuesto la cálidez, la cordialidad, de todos los Antofagasteños que lo estarán recibiendo para que se sienta como en su casa.

ESTAS VACACIONES...ELEGI NOROESTE ARGENTINO!!!!!!! (Primera Parte).

Se acercan las vacaciones y quienes tienen la suerte de tomarse unos días ya empiezan a ver cual o que lugares se eligen para veranear. En este escenario es que, cada vez más y más personas, eligen el Noroeste Argentino alentados, principalmente, en la hermosura de paisajes que dicha región tiene, su cultura, la tranquilidad y su gente.

Desde nuestro blog decidimos hacer un menú de lugares de esta bella región que son a nuestro entender los lugares más bellos y sorprendentes que los viajeros no deben dejar de conocer. En esta ocasión hacemos entrega de dos lugares muy hermosos (Purmamarca e Iruya). Desde ya esperamos tu opinión, sugerencia y recomendación de otros lugares que no hayamos incluido. (Recuerden que esta es tan solo la primer entrega y que hay mucho por ver...y conocer).
Gracias.

Axel y Roslie.


Purmamarca (Pcia. de Jujuy).

Ubicada sobre la Ruta Nacional 52 y a 71 km. de San Salvador de Jujuy, Purmamarca es un de los sitios imperdibles de nuestro Noroeste Argentino. Al ya célebre Cerro de los Siete Colores se le suman el Paseo de los Colorados, la Iglesia de Santa Rosa de Lima que data de 1648, el algarrobo histórico, el cementerio y un pueblo al que alternan colores, cultura, buenos servicios y la cercanía de este a hermosos lugares ya sea en la región de la Puna (como ser las Salinas Grandes, Susques y Barrancas de los que nos vamos a referir en otra entregas), a la que se accede subiendo la Cuesta de Lipán. También es un lugar que por su ubicación permite conocer otros lugares de la Quebrada de Humahuaca (como ser Volcán, Tumbaya, Posta de Hornillos, Maimará y Tilcara solo por nombrar los más cercanos) o las entrañas mismas de la Quebrada a las que se pueden acceder en cabalgatas (como ser las Cuevas de Huachichocana). Es sin lugar a dudas uno de nuestros lugares preferidos.

Iruya (Pcia. de Salta).

Colgada de las montañas, en las entrañas de las mismas, a la vera de la confluencia de dos ríos y a 2700 metros de altura, Iruya ofrece a sus visitantes el sabor de lo auténtico, de lo único, de la quietud del tiempo, del silencio de sus pobladores que con sus silencios dicen y mucho. Un lugar que lo hace único y que llena la vista de colores al visitante y que hará de que quien la visite se enamore de sus paisajes, como lo estamos nosotros de ella. Para acceder a la misma se toma un desvío de la Ruta 9 al norte de Humahuaca que nos conduce primero al pueblito de Iturbe (Est. Hipólito Yrigoyen) y que luego de trepar una hermosa cuesta de ripio nos lleva al punto más alto que sirve de límite entre Salta y Jujuy (el Abra del Cóndor) para luego bajar entre colosales montañas hasta los 2700 metros del pueblo. Recorrer sus callecitas, subir al cementerio o al mirador, visitar su iglesia o quedarse disfrutando con todos los sentidos el silencio de este hermoso pueblito es algo que decididamente recomendamos. Para llegar allí se lo puede hacer con el expreso Mendoza que sale de Humahuaca todos los días 10.45 (salvo que el camino no lo permita).
Una recomendación Iruya es muy hermosa, cuidenla y respeten las costumbres de los pobladores.

VIDEOS DEL NOROESTE ARGENTINO.

Queríamos acercarles a nuestros lectores la difusión de algunos videos de nuestro Noroeste Argentino, su cultura, su música, sus paisajes. El mayor Patrimonio sin lugar a dudas que tiene esta hermosa región de la Argentina.
Saludos.

Axel y Roslie.